Указом Президента 2019-й год был объявлен Годом театра, 2020-й стал Годом памяти и славы, 2021-й год – Годом науки и технологий. Наступивший 2022-й год будет посвящён культурному наследию народов России, об этом говорится в президентском Указе.
В рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России в регионах пройдут фестивали, ярмарки, тематические выставки, мастер-классы народных мастеров и ремесленников, творческие концерты народных коллективов. Основная цель – сохранение народных традиций, чтобы не стать нам иванами, не помнящими родства.
В Барнауле на средства ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие традиционной народной культуры Алтайского края» изданы три книги: «Русский традиционный костюм Алтая», «Песенные россыпи Алтая» и «Домовая и прялочная роспись Алтая» – результат многолетней исследовательской деятельности сотрудников Государственного художественного музея Алтайского края (ГХМАК).
Традиции –
это не поклонение пеплу, это
передача огня
Как оказалось, традиционный народный костюм Алтая довольно хорошо изучен, являясь предметом научного интереса многих российских этнографов, начиная от середины 19-го века и до наших дней. Лучшие его образцы представлены в этнографической коллекции ГХМАК.
Традиционная одежда крестьян-старожилов Алтайского округа имела много общего с костюмом русского населения северной и средней полосы европейской части страны и в то же время отличалась в деталях и используемых материалах. К примеру, для пошива повседневной и рабочей одежды сибиряки сами изготавливали холстину, а на праздничные платья использовали много покупного материала, продававшегося на ярмарках и вразнос по деревням. Высококачественное сукно, сатин, ситец, атлас, шелка, замшу и бархат везли из Средней Азии и Казахстана, Поморья, Урала и Москвы.
Повсюду на Алтае бытовал сарафанный комплекс, в который входили рубаха, сарафан, пояс, фартук или передник с рукавами и различные головные уборы: «шамшура», кички с кокошниками и подзатыльниками, дополнявшиеся платками. Позднее универсальным костюмом российских переселенцев на Алтае стала парочка – юбка с кофтой из одинаковой ткани. Позже такой костюм в повседневном быту и праздники стали носить и старожилы, а исходные формы – рубаха и сарафан – исполняли функции молельной и погребальной одежды.
В крестьянских семьях мужчины занимались выделкой овчины и кожи, изготовлением обуви и скорнячеством, женщины – обработкой шерсти, конопли, льна, ткачеством и шитьём, вышивкой и вязанием. Интересно, что для покраски холста использовались природные красители: красный цвет получали путём квашения берёзовый коры в кадушках и добавлением к ней сока чистотела, для получения жёлтой и охристой краски использовали конский щавель, лепестки подсолнуха и луковую шелуху. В зелёный цвет красили отваром из листьев берёзы, фиолетовый – отваром из высушенных и размельчённых листьев яблони-кислицы пополам с коноплёй и добавлением квасцов и хлебного кваса. По весне холсты «белили», чтобы получился естественно белый цвет. Для этого холстину мочили, а затем расстилали на снегу на солнце для отбеливания.
Соединение шерсти, льна и конопли позволяло местным мастерицам готовить смесовые ткани – сермяжину и пониточину, отсюда названия видов верхней одежды: пониток и сермяжка.
Женщины и девушки сами делали себе украшения – ожерелья из снизок бисера, плели «решётки», которые охватывали шею и спускались на грудь. Серьги чаще всего покупали в лавках или чеканили из медных и серебряных монет. Сегодня народный костюм становится объектом реконструкции, предметом-лакмусом пробуждающегося сознания.
В сборнике «Песенные россыпи Алтая» представлены экспедиционные материалы, собранные в местах проживания старожилов Алтая. Описания традиционных свадебных обрядов основных этнических групп, переселявшихся на территорию края с начала 18-го века, сопровождаются нотными и текстовыми расшифровками и даже электронным диском с записью полного цикла свадебных песен, бытовавших на Алтае.
Народные традиции, считает автор сборника В. Бодрова, могут значительно обогатить и украсить современные свадьбы введением в них элементов традиционной обрядности и включением свадебных песен в их канву.
Во многих деревнях и сёлах Алтая в конце 19-го – начале 20-го века был распространён забытый ныне обычай – украшать бревенчатые избы и горницы яркой причудливой росписью. Литератор И. Кущевский описывал крестьянские избы, в которых ему доводилось бывать в 1864 году по дороге из Томска в Барнаул: «Комнаты высоки, все стены обиты тёсом и выкрашены синей или зелёной краской, иногда, смотря по затейливости хозяина, расписаны птицами, павлинами и всякой пестротой».
Удивительная долговечность домовой и прялочной росписи объяснялась её технологией и качеством применяемых материалов. Прежде чем начать расписывать дощатую поверхность, её тщательно грунтовали томлёным в печи до красноты молоком. Когда слой высыхал, на него наносили краску, разведённую на самодельной олифе, сваренную из льняного или конопляного масла. Краску, к примеру, красную охру, делали из цветной местной глины, залежи которой имелись повсюду. При добавлении к ней олифы блёклая красная глина становилась яркой.
При росписи прялок применялся в основном сдержанный колорит, но с вкраплениями красного цвета – цвета огня, символа домашнего очага и производительных природных сил.
Коллекция прялок имеется и в фондах Шелаболихинского музея истории. При детальном изучении она может немало рассказать о бытовании прялочной росписи в сёлах Западной Сибири и нашего района. Не исключено, что в Год народного искусства и нематериального культурного наследия предметами исследования станут не только это направление, но и другие виды народного творчества, над которыми работали или продолжают работать наши мастера.
Наталья ЛИХАЧЁВА
